鎮江で過ごす一日：古い渡し場の街並み、蓋の浮かぶ麺鍋、北固山

鎮江は、かつて大運河が長江と交わった場所にある。上海からは高速鉄道で1時間。多くの旅行者にとっては、ホームの駅名標で目にするだけの名前にすぎない。けれど急がずに丸一日を預けてみれば、この街の魅力は三つに集約される。鍋に蓋が浮かぶ朝ごはん、川に置き去りにされた渡し場の通り、そして水面を見下ろす丘だ。

九時前の麺

鍋蓋麺（锅盖面, guōgài miàn）は、この街の朝ごはんだ。大きな釜で麺を茹でるのだが、湯の上には小さな木の蓋がぷかりと浮かんでいる。肴肉（ヤオロウ, yáoròu）も一皿添えたい。豚肉を押し固め、自らの煮こごりで寄せたもので、針生姜と、小皿に注いだ地元の黒酢とともに冷たいままいただく。

西津渡の古い通りを、坂の上へ

西津渡（シージンドゥ, Xījīn Dù）は、千年以上にわたって長江の渡し場だった。その後、川岸は北へと遠ざかり、古い通りはいま、行き着く先に水のない坂道を上っていく。坂の上近くでは、昭関石塔（昭关石塔, Zhāoguān Shítǎ）の下をくぐることになる。路地をまたぐアーチの上に据えられた、元代の小さな石塔だ。

少し先には発掘された舗道の一部が公開されていて、歴代王朝の路面が幾重にも積み重なっているのが見てとれる。人通りの少ない十時前に訪れ、表通りよりも脇の路地にこそ時間をかけてほしい。

夕暮れ前の北固山

北固山（ベイグーシャン, Běigù Shān）は川岸からいきなりそびえ立つ丘で、タクシーで東へ少し走ればすぐだ。山頂近くの甘露寺は、劉備が長江を渡り、孫家と縁組みを結んだという三国志の物語の舞台。宋代の詩人・辛棄疾も、この眺めを詞に詠んでいる。

何处望神州？满眼风光北固楼。

この一節は、かつての中原をどこに望めばよいのかと問い、北固楼の前に広がる景色のすべてがそれだと答える。眼下では長江が茶色く、広々と流れ、上り下りの艀が行き交う。帰り道には、駅近くのスーパーで鎮江香醋（镇江香醋, xiāngcù）を一本買っておこう。土産物店よりも安く手に入る。