Shanghái a lo largo del arroyo Suzhou: una línea a pie desde el Bund hasta las fábricas

El Bund se lleva las fotografías. Dale la espalda al Huangpu y sigue el agua más pequeña que lo alimenta, y Shanghái se afloja el cuello. El arroyo Suzhou —Sūzhōu Hé, 苏州河— corre hacia el oeste por el centro de la ciudad vieja, y durante lo que dura una mañana puedes caminar su orilla casi sin apartarte del borde del agua. Esta es la línea plana y sin prisa que el recorrido del Bund nunca toma.

Donde el arroyo se encuentra con el río

Empieza donde se juntan las dos aguas, en el puente Waibaidu (外白渡桥, Wàibáidù Qiáo), la celosía de acero negro tendida sobre la boca del arroyo en 1907. Es el puente más antiguo de su tipo que sigue en pie aquí, y en una mañana despejada media Shanghái parece posar sobre él. A tus espaldas se alza el Broadway Mansions (上海大厦, Shànghǎi Dàshà), la torre rojo ladrillo de 1934 con la que las ventanas del hotel todavía enmarcan el río. El metro más cercano es Tiantong Road (天潼路), en las líneas 10 y 12, dos manzanas al norte; sal a la superficie, camina hacia el agua y encontrarás el arroyo sin necesidad de un mapa.

Cruza a la orilla norte y la multitud se dispersa en menos de cien metros. El sendero de aquí forma parte del proyecto de la ciudad de «un río, un arroyo», el paseo ribereño hilado y abierto por etapas a lo largo de 2020 y 2021. Los bancos miran al agua. Los ancianos pescan con sedal desde la baja barandilla, y la corriente avanza marrón y lenta, del color del té con leche, hacia el Huangpu que queda a tus espaldas.

La orilla que ahora se puede caminar

Ve río arriba, hacia el oeste, con el agua a tu izquierda. En diez minutos aparece a la derecha la Oficina General de Correos (上海邮政总局, Shànghǎi Yóuzhèng Zǒngjú), un macizo gris de 1924 con una torre del reloj y figuras de bronce en la cornisa que casi nadie, desde abajo, alza la vista para ver. Dentro hay un pequeño museo postal, gratuito, aunque solo abre unos pocos días a la semana: consúltalo antes de contar con él. El puente contiguo, el puente de Sichuan Road (四川路桥), regala el ángulo de postal de la torre reflejada en el arroyo.

Sigue por la orilla. El paseo se hunde bajo puentes de carretera y, en algunos tramos, se rinde y te envía una manzana tierra adentro por North Suzhou Road (北苏州路) antes de devolverte al agua. Ahí está el placer de la ruta: no es tanto un paseo marítimo como una costura entre la ciudad que trabaja y su río. Grúas, una barcaza, un hombre baldeando una escalera con la manguera. Si quieres desayunar antes de la caminata, las tiendas Dahuchun (大壶春, Dàhúchūn) cercanas venden shēngjiān —bollos de cerdo fritos en la sartén, crujientes por la base— a unos diez yuanes las cuatro piezas, para comer de pie.

Un muro que decidieron no reparar

Unos cuarenta minutos río arriba, la orilla se abre al almacén Sihang (四行仓库, Sìháng Cāngkù), un bloque de hormigón de aristas rectas en Guangfu Road (光复路). Su muro oeste está picado de impactos de proyectil y de una enorme brecha desgarrada, conservados exactamente como los dejaron los combates de 1937. El resto del edificio se remendó y se pintó; esta cara, no.

四行仓库西墙上的弹孔和炮眼被特意保留下来，没有修补。

Dentro hay una sala conmemorativa, de entrada gratuita y cerrada los lunes, que te lleva por los cuatro días en que una pequeña guarnición defendió el edificio mientras las concesiones extranjeras miraban desde el otro lado de este mismo arroyo. Lleva el pasaporte para el control de equipaje. Retrocede después hasta la orilla opuesta y la escala te alcanza de golpe: quienes presenciaron el combate estaban más o menos donde estás tú, a un tiro de piedra al otro lado del agua. La estación más cercana es Hanzhong Road (汉中路), con servicio de las líneas 1, 12 y 13, a unos minutos a pie hacia el norte.

Fábricas que se volvieron galerías

El último tramo se tuerce hacia el noroeste rumbo a Moganshan Road (莫干山路), y en el número 50 el arroyo te entrega a M50 (莫干山路50号): un antiguo complejo de fábricas textiles ahora repleto de galerías, estudios y un largo muro de grafiti a lo largo de la calle exterior. La entrada al recinto es gratuita; cada galería fija sus propios horarios y la mayoría cierra los lunes. Los cobertizos de ladrillo aún conservan sus techos de fábrica en dientes de sierra, y la pintura bajo tus pies es la de décadas.

Este es el lugar indicado para detenerse. Has caminado desde el borde del río hasta las trastiendas de la ciudad, pasando por una batalla, una torre del reloj y un centenar de sedales de pesca, y el agua a tu lado nunca cambió de idea sobre adónde iba. Desde M50, la estación de Jiangning Road (江宁路), en la línea 13, es la salida más próxima.

Cómo caminarla

La línea completa mide unos seis kilómetros y ocupa media jornada sin prisa, con la sala conmemorativa y una galería o dos intercaladas. Camínala de este a oeste, del puente Waibaidu hacia M50, para que el sol de la mañana quede a tus espaldas y el arroyo permanezca a tu izquierda. Las tarifas de metro en la ruta rondan los tres o cuatro yuanes por trayecto, y todas las estaciones mencionadas aquí conectan los dos extremos por si las piernas te fallan antes de tiempo. Ve por la mañana: la luz es más amable, los pescadores están fuera y la bruma de la tarde aplana la orilla lejana. El único error que hay que evitar es tratar el paseo como si fuera continuo: no lo es del todo. Cuando la barandilla termine en un puente, sube a la calle, cruza y busca la rampa de bajada al otro lado en vez de dar por hecho que el sendero te ha abandonado.