Washinomiya, el santuario de Saitama donde el peregrinaje anime comenzó en silencio

El torii de Washinomiya-jinja se alza al final de un sandō bajo y sin prisa, y ha estado en algún punto cercano a este lugar durante más tiempo del que los registros pueden abarcar. Se dice que es el santuario más antiguo de la llanura de Kantō. Hace unos quince años adquirió una segunda dirección, en los primeros segundos de un anime de 2007 llamado Lucky Star (らき☆すた, Raki Suta), y se convirtió en el primer punto en el mapa del peregrinaje anime moderno.

La caminata desde la estación

La estación de Washinomiya (鷲宮駅) se encuentra en la línea Tobu Isesaki, el tramo rebautizado como línea Tobu Skytree en el extremo de Tokio. Desde Asakusa queda a poco menos de una hora en semiexpreso, y la tarifa ronda los 700 yenes; la mayoría hace un solo transbordo en Kuki o Kita-senju y deja de mirar los carteles del andén mucho antes de lo que debería. Al salir por la puerta oeste se cruza una calle tranquila, se pasa junto a una lavandería automática y una barbería con la persiana bajada, y el sandō se abre por delante: grava ancha, una hilera de comercios a media luz, una máquina expendedora zumbando hacia una calle vacía. Los animadores suavizaron los ángulos y realzaron el azul del cielo, pero los huesos están exactamente aquí, y ese pequeño espacio entre el dibujo y la acera es buena parte de la razón por la que alguien hace el viaje.

Lo que el santuario era antes del encuadre

Washinomiya es la cabecera de los santuarios Otori y Washi de la región de Kantō, y consagra, entre otros, a Amenohohi y Takemikazuchi. El recinto es de viejos cedros y aire frío, un largo acceso que desemboca en el pabellón principal sin ceremonia. En fechas señaladas a lo largo del año el santuario representa la Washinomiya Saibara Kagura (催馬楽神楽), una danza ritual con máscaras designada Bien Cultural Folclórico Intangible Importante, ejecutada sobre un escenario elevado y abierto mientras una pequeña multitud permanece de pie sobre la grava. Nada de esto llegó con el anime. Es la razón por la que el anime eligió el lugar: un santuario ordinario y en funcionamiento, en un pueblo que la mayoría de los trenes atraviesa sin aminorar.

El expositor de ema se lee como un libro de visitas

Cerca del pabellón, los expositores de ema (絵馬) cuelgan más cargados de lo que un santuario rural debería justificar: esas tablillas votivas de madera, de unos pocos cientos de yenes cada una, que los peregrinos marcan con un deseo y dejan atrás. Aquí muchas están dibujadas de borde a borde con personajes, fechadas y firmadas, una práctica que los fans llaman ita-ema (痛絵馬). Algunas cargan el peso corriente de cualquier santuario: resultados de exámenes, un padre enfermo, un viaje seguro. Otras simplemente agradecen a una serie por existir. Las dos cuelgan una junto a la otra sin disculparse, y las gemelas de la serie, Kagami y Tsukasa Hiiragi, aparecen una y otra vez en bolígrafo, porque en la serie su padre atiende este santuario.

絵馬の波のなかに、神様への願いと、好きなキャラクターへの言葉が並んで掛かっている。

Cómo un pueblo accedió a ser un destino

Lo que hace inusual a Washinomiya es que el pueblo dijo que sí. En 2007 la cámara de comercio local empezó a estampar a los personajes en senbei (煎餅, galletas de arroz) y en botellas de sake local; el santuario aceptó los ema dibujados por los fans igual que aceptaría cualquier tablilla. El recuento del hatsumode, la cuenta de la primera visita del año, cuenta el resto: de unos 130.000 a comienzos de 2007 a unos 300.000 el enero siguiente, y superó los 470.000 en pocos años, uno de los mayores de Saitama, en un pueblo de apenas cuarenta y tantos mil habitantes. Cada otoño el Hajisai (土師祭) llevaba por las calles un mikoshi construido por los fans a hombros de los vecinos. Esta es la maquinaria silenciosa del seichi junrei (聖地巡礼), el peregrinaje a un lugar sagrado, funcionando sin que nadie alce la voz.

El encuadre y la acera sencillamente aprendieron a compartir una dirección.

Cómo llegar, y cuándo ir

Ven un día laborable cualquiera y lo que encuentras es, sobre todo, lo que siempre estuvo aquí: una pareja de ancianos inclinándose ante el pabellón, un sacerdote barriendo el sendero, el olor a cedro húmedo. El recinto del santuario está abierto durante las horas de luz y su entrada no cuesta nada; los comercios del sandō tienen sus propios horarios y varios cierran a las cinco, así que le sienta mejor una tarde temprana que una tardía. El Año Nuevo es el único momento que hay que sopesar con cuidado: los tres primeros días de enero atraen el gentío pleno del hatsumode, y la caminata desde la estación se convierte en una fila lenta. Lleva efectivo. El único error evitable es tratarlo como un parque temático; es un lugar donde la gente todavía reza, y la versión dibujada es aquí una invitada, no la anfitriona.