Deja libre la puerta central: cómo recorrer un templo budista coreano

En Jogyesa (조계사), en pleno distrito de Jongno, en Seúl, una mujer con chaleco acolchado sube los escalones de piedra de la sala principal y se quita los zapatos. Pasa junto a la amplia puerta central sin mirarla. Entra por una puerta más estrecha, a un lado, con las palmas juntas, y se arrodilla sobre un cojín cuadrado cerca de la pared. A unos metros detrás de ella, un visitante se ha detenido en el umbral de la puerta central para encuadrar al Buda dorado que tiene justo enfrente. Nadie dice nada, y la mujer no se vuelve. La regla que ella siguió no figura en ningún cartel en inglés. Es una de varias normas tácitas sobre cómo se recorre un templo coreano.

Las puertas son una secuencia, no un decorado

A un templo coreano de montaña se llega atravesando una serie de puertas. La primera suele ser el iljumun (일주문), la Puerta de un Solo Pilar. Debe su nombre a que sus pilares se alinean en una sola fila en lugar de encerrar un espacio. En Beomeosa (범어사), en las laderas que dominan Busan, la puerta se alza sobre altos pilares de piedra y es uno de los umbrales más fotografiados del país. Los habituales suelen detenerse aquí, volverse cuesta arriba hacia la sala principal y hacer un banbae (반배): media reverencia desde la cintura con las palmas juntas. Dura dos segundos y marca el punto en que el camino se convierte en templo.

Más adelante está el cheonwangmun (천왕문), la Puerta de los Reyes Celestiales. Dentro, cuatro enormes guardianes pintados observan desde lo alto a ambos lados, cada uno aplastando a un pequeño demonio bajo los pies. Los niños se sobresaltan al verlos; los adultos suelen cruzar a paso regular, sin detenerse a mirarlos. Algunos templos añaden una tercera puerta, el burimun (불이문), la Puerta de la No Dualidad, y tras ella se abre el patio. El orden importa. Para cuando llegas a la sala principal, se supone que ya has dejado la calle atrás.

Por qué la puerta central queda vacía

La sala principal suele ser el daeungjeon (대웅전), la Sala del Gran Héroe, que alberga al Buda histórico, Shakyamuni. Su fachada suele tener tres juegos de puertas. La central, el eogan-mun (어간문), queda exactamente alineada con la imagen principal y, por costumbre, se reserva a los monjes de mayor rango que dirigen los oficios. Los visitantes laicos usan las puertas laterales. Dentro, se mantienen junto a los bordes y no pisan el pasillo que va de la puerta central al altar. Más que ningún otro gesto, este revela si un visitante ha estado observando.

가운데 문은 스님들께 비워 두고, 옆문으로 들어가세요.

Los zapatos se quitan en el escalón de piedra, fuera. Déjalos con las puntas mirando hacia el lado contrario a la sala para poder volver a calzártelos directamente. Dentro, contra la pared, hay una pila de cojines planos llamados bangseok (방석). Los fieles toman uno, hacen sus reverencias y lo devuelven a la pila con los bordes bien alineados. La postración completa lleva rodillas, codos y frente al suelo y suele hacerse tres veces, una serie llamada sambae (삼배). Si prefieres no inclinarte, puedes sentarte en silencio a un lado durante un minuto. Muchos visitantes hacen exactamente eso.

Rodear la pagoda, encender una vela

En el patio, frente a la sala principal, suele alzarse una pagoda de piedra. Quienes la rodean caminan en el sentido de las agujas del reloj, con la pagoda a su derecha. La práctica se llama tapdori (탑돌이), y en las noches del festival de los farolillos se convierte en una lenta procesión de cientos de personas. Caminar en sentido contrario no hace daño, pero no pasa desapercibido.

Cerca de la sala, un mostrador o una pequeña oficina vende velas, varillas de incienso y, a veces, bolsas de arroz para ofrendar. Los fieles escriben un nombre o un deseo en una tira de papel, colocan su vela en una vitrina acristalada y encienden el incienso en una llama que ya arde. Dentro de la sala, la caja de ofrendas lleva el rótulo bokjeonham (복전함). Lo que da cada persona varía, y no se espera que los visitantes den nada. Si compras una vela, el precio lo fija el mostrador. En las semanas previas al Cumpleaños de Buda, el patio de Jogyesa desaparece bajo un dosel de farolillos de loto de papel, cada uno con una etiqueta blanca que lleva el nombre de una familia escrito a mano, con esmero, en hangeul.

Lo que dicen el tambor y la campana

Muchos templos grandes tienen un pabellón de la campana, el beomjonggak (범종각), que guarda cuatro instrumentos conocidos en conjunto como samul (사물): una gran campana de bronce, un tambor de barril, un pez de madera y un gong metálico con forma de nube. En el oficio vespertino, llamado yebul (예불), los monjes los tocan por turnos. El tambor habla a las criaturas que caminan; el pez, a las que nadan; el gong de nube, a las que vuelan; y la campana, a los seres de los infiernos. En la mayoría de los templos se acepta de buen grado que te quedes cerca a escuchar. Subir a la plataforma del pabellón, o grabar de cerca con una luz encendida, no.

Las salas, por su parte, se rigen por el silencio. Los teléfonos se silencian, la conversación baja a un murmullo y muchas salas tienen un pequeño cartel que dice chwaryeong geumji (촬영금지), es decir, prohibido fotografiar. Incluso donde no hay cartel, la cortesía es no apuntar con el objetivo a alguien que está haciendo reverencias. El instrumento de percusión de madera llamado moktak (목탁) marca el ritmo de los cantos, y lo oirás antes de llegar a la puerta. Tómalo como una señal para bajar el ritmo.

Seunim, y el cuenco que se termina

A monjes y monjas se les llama seunim (스님). Si alguno se cruza contigo en un sendero estrecho, lo habitual es apartarse con un leve gesto de cabeza o un hapjang (합장), las palmas juntas a la altura del pecho. Un apretón de manos estaría fuera de lugar. La ropa que cubre hombros y rodillas no llama la atención. La ropa pensada para la playa, mucha.

Algunos templos ofrecen a los visitantes una comida al mediodía en un comedor, una comida llamada gongyang (공양). Las reglas quedan claras si observas la fila. Sírvete solo lo que vayas a comer, habla en voz baja, termínatelo todo y deja los platos allí donde los demás dejan los suyos. Los programas de Templestay con pernoctación enseñan la versión formal, el barugongyang (발우공양). Los últimos granos se limpian del cuenco con un trozo de encurtido y el agua del enjuague se bebe para que nada se desperdicie.

Antes de ir

Jogyesa está a un corto paseo de la estación de Anguk (안국역), en la línea 3, y de la estación de Jonggak (종각역), en la línea 1, en el límite de Insa-dong. Bongeunsa (봉은사), frente al complejo COEX en Gangnam, tiene su propia parada, la estación de Bongeunsa, en la línea 9, y su alta estatua de Maitreya de pie se ve desde la puerta. A Beomeosa se llega desde la estación de Beomeosa, en la línea 1 del metro de Busan, y después en autobús local o a pie por una cuesta empinada. Los templos urbanos están más concurridos los fines de semana y el primer y el decimoquinto día del mes lunar, cuando los habituales acuden a rezar. Las primeras horas de la mañana entre semana son las más tranquilas.

El Cumpleaños de Buda cae el octavo día del cuarto mes lunar, así que su fecha en el calendario occidental cambia cada año. Consúltala, junto con el horario del desfile de farolillos, con la Organización de Turismo de Corea o con el propio templo. Las velas, los farolillos, los programas de Templestay y algunos sitios patrimoniales de montaña tienen sus propias tarifas. Para precios y horarios de los oficios actualizados, pregunta en la oficina del templo, llamada jongmuso (종무소), o consulta la web oficial de Templestay. El único error que conviene evitar es cruzar directamente por la puerta central de la sala principal, o detenerse en el pasillo frente a ella para hacer una foto. Usa la puerta lateral y mantente junto a la pared. Eso es lo único que los habituales sí notarán.