Tres días en Gyeongju, donde la ciudad es el museo

Gyeongju (경주) fue la capital del reino de Silla durante casi mil años, y la ciudad nunca ha dejado del todo de serlo. Los túmulos funerarios se apoyan contra las tiendas de conveniencia. Una pagoda de piedra se alza en un cruce de caminos, sin ninguna valla alrededor. La mayoría de los visitantes llegan para una sola tarde, en una excursión de un día desde Busan; tres días se acercan más a la medida justa, y el pueblo es lo bastante pequeño como para cruzar el casco antiguo a pie o en bicicleta de alquiler en menos de media hora.

Día uno: los túmulos y las calles que los bordean

Daereungwon (대릉원), el parque de tumbas reales en el centro de la ciudad, abre a las 09:00 y cierra a las 22:00; la entrada cuesta 3.000 wones para adultos y se paga en una pequeña caseta del lado este. Los túmulos —veintitrés aquí, algunos superando los 22 metros— están cubiertos de césped y solo se pueden recorrer por fuera; no está permitido subir a ellos, y una cadena baja y el silbato de un vigilante te lo recordarán si lo intentas. Únicamente Cheonmachong (천마총) permite entrar a los visitantes, donde una réplica de la solapa de silla pintada sobre corteza de abedul que dio nombre a la tumba, el Caballo Celestial, se exhibe bajo una luz tenue junto a una corona de oro copiada de la que se excavó aquí en 1973.

Cruza la callejuela hasta Cheomseongdae (첨성대), un observatorio de piedra en forma de botella del siglo VII que se ve más pequeño de lo que sugieren las fotografías —unos nueve metros—, rodeado al atardecer por parejas y un puesto ambulante que vende hotteok. Desde allí, camina hacia el norte hasta Hwangnam-dong (황남동), el barrio que creció junto a las tumbas. El hwangnam-ppang (황남빵), una fina masa de trigo prensada alrededor de pasta de judía roja, se elabora aquí desde 1939; la tienda original en Taejong-ro vende una caja de diez por unos 15.000 wones, y la fila avanza rápido porque los hornean en la vitrina durante todo el día. Las callejuelas de alrededor se han llenado de cafés y tiendas de lino en la última década, pero la masa y el cartel de madera escrito a mano no han cambiado.

Día dos: Bulguksa y la cresta que hay detrás

Bulguksa (불국사) es merecidamente famoso, pero la hora posterior a su apertura, a las 09:00, antes de que lleguen los autobuses turísticos desde el aparcamiento, es un lugar distinto. La entrada cuesta 6.000 wones. Las dos escalinatas de piedra —Cheongungyo y Baegungyo (청운교·백운교), los puentes de la Nube Azul y la Nube Blanca— están acordonadas al paso de los visitantes pero se ven por completo, y las proporciones del patio principal, con sus dos pagodas contrastantes, Dabotap y Seokgatap (다보탑·석가탑), se leen con claridad sin una multitud delante. El templo se asienta al pie del Tohamsan (토함산); el autobús urbano número 10 u 11 desde la terminal central de Gyeongju tarda unos cuarenta minutos y te deja en la puerta inferior.

Desde Bulguksa, un autobús lanzadera sube por la carretera de montaña hasta Seokguram (석굴암) cada hora por 2.000 wones, o puedes tomar a pie el sendero forestal señalizado en unos cincuenta minutos. La gruta de granito alberga un Buda sentado tallado en el siglo VIII, orientado al este hacia el mar. Un cristal protector separa ahora a los visitantes de la cámara y suaviza la vista, y no se permite fotografiar el interior, pero la escala de la figura de 3,5 metros y la precisión de los relieves que la rodean siguen siendo legibles incluso a distancia. Llega temprano y la luz entra por la entrada en lugar de disputarla.

Día tres: Yangdong y el camino lento de regreso

El pueblo de Yangdong (양동), un conjunto de casas de clan y cabañas con techo de paja declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, situado a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad, recibe una fracción de la atención que se le presta al barrio hanok de Jeonju, y ahí reside precisamente su encanto. La entrada cuesta 4.000 wones en el centro de visitantes, donde puedes recoger un mapa en papel en inglés. El trazado sigue una cresta, así que el sendero que lo atraviesa sube y baja de forma natural entre unas 150 casas, y varias de las mansiones de tejado de tejas, incluidas Hyangdan (향단) y Gwolli-jae (관가정), ambas de comienzos del periodo Joseon, siguen siendo de uso privado de las familias; recorres las callejuelas en silencio y no entras en los patios donde hay ropa tendida.

El autobús 203 conecta la terminal interurbana de Gyeongju con la entrada de Yangdong en unos 40 a 50 minutos, y circula solo un puñado de veces al día. El último autobús de vuelta sale a última hora de la tarde, normalmente sobre las 17:00; confirma tanto los horarios de ida como los de regreso en el mostrador de la terminal la mañana que vayas, porque el horario impreso en la parada del pueblo no siempre está actualizado. El único error que conviene evitar es tratar Yangdong como una parada de dos horas; sin coche, el intervalo entre autobuses significa que o pasas allí una media jornada como es debido o te quedas varado, así que lleva agua y algo de comer y deja que la tarde transcurra despacio.

경주는 하루로는 부족하고, 사흘이면 조금 더 천천히 볼 수 있다.

El reino de Silla duró 992 años. Gyeongju absorbió ese lapso en su tierra y desde entonces lo ha ido exhalando en silencio.