Dos días en Tongyeong: muelles de ostras, una colina pintada y el ferry a las islas

Tongyeong se asienta en el extremo sur del continente, donde Corea se deshilacha en un centenar de islas y el agua arrastra el verde grisáceo de los bancos de ostras que hicieron el pueblo. La mayoría de los itinerarios lo tratan como una parada para almorzar entre Busan y Yeosu. Dos días es la medida honesta: lo justo para comer en el muelle, subir ambas colinas y dedicar una mañana a un barco.

El mercado y la colina pintada

Empiece en el Mercado Jungang (Jungang sijang, 중앙시장), que rodea el puerto interior donde amarran las embarcaciones pequeñas. Desde noviembre los puestos se llenan de gul (굴), las ostras locales, abiertas en vivo en cubetas de acero inoxidable y vendidas por kilo: calcule unos 15.000 a 20.000 wones por una bolsa lo bastante generosa para dos, más cara en invierno y más barata hacia la primavera. El pasaje techado detrás de los pescaderos las asa sobre brasas y las sirve con una salsa de chile y vinagre; los puestos abren alrededor de las 08:00 y los autobuses turísticos llegan más cerca de las once, así que la hora temprana es la tranquila.

Sobre el mercado se alza Dongpirang (동피랑), una ladera de casas de pescadores que en su día iban a ser demolidas y que, en cambio, se pintaron tras una campaña de murales en 2007 que las salvó. Las imágenes se renuevan por turnos, así que no hay dos visitas iguales: una ballena en un frontón, unas alas estarcidas a la altura de los ojos donde los visitantes hacen fila para fotografiar sus propios hombros. El callejón es corto y empinado, adoquinado y resbaladizo después de la lluvia, y la cima se abre a todo el puerto y a la línea de tejados del antiguo Samdo Sugun Tongjeyeong (삼도수군통제영), el cuartel general naval que dio su nombre a Tongyeong. Use calzado con buen agarre.

Bajo el estrecho, rumbo a las islas

Al otro lado del agua está Mireukdo (미륵도), al que se llega a pie por el Túnel Submarino de Tongyeong (Tongyeong haejeo teoneol, 통영해저터널), un pasaje de 483 metros inaugurado en 1932 que discurre bajo el estrecho: alicatado, ligeramente húmedo, fresco incluso en agosto y de acceso gratuito. En la otra orilla, el Teleférico Panorámico de Hallyeosudo (한려수도 조망 케이블카) sube hasta la cresta bajo el Mireuksan (미륵산, 461 m); un billete de adulto de ida y vuelta ronda los 17.000 wones, y desde la estación superior una pasarela de madera trepa el último tramo hasta una cumbre donde la vía marítima de Hallyeo se despliega en filas de islas bajas y verdes. Consulte el horario antes de ir: las cabinas se detienen por el viento y el último ascenso suele ser a media tarde en invierno, más tarde en verano.

Reserve la segunda mañana para un ferry desde la Terminal de Barcos de Pasajeros de Tongyeong (Tongyeong yeogaekseon teomineol, 통영여객선터미널) hasta Somaemuldo (소매물도), aproximadamente una hora en cada sentido. El atractivo es el momento de la marea: con marea baja aflora una barra de guijarros llamada Yeolmokgae que permite cruzar caminando hasta Deungdaeseom (등대섬), la roca del faro, y luego lo deja a uno varado de nuevo cuando el mar regresa. Compre el billete el día anterior si puede, lleve un documento de identidad para la lista de pasajeros y consulte la tabla de mareas: si llega con marea alta, el paso sencillamente no está ahí.

Dos platos y la colina más callada

El pueblo conserva su nombre en dos platos. El chungmu gimbap (충무김밥) —así llamado por Chungmu, el antiguo nombre de Tongyeong— es arroz sencillo enrollado fino en alga y servido desnudo, con calamar en brocheta y rábano picante al lado en lugar de dentro; un juego cuesta unos 6.000 a 8.000 wones en los locales agrupados cerca de la terminal del ferry, varios de ellos comerciando con el nombre del mismo fundador. El kkulppang (꿀빵), masa frita rellena de miel espolvoreada o glaseada, se vende caliente por unidad y en cajas de una docena cerca del mercado por unos 10.000 wones la caja; cómase uno ahí mismo antes de que el glaseado cuaje.

Para la calma que las multitudes se pierden, cruce hasta Seopirang (서피랑), la colina occidental que refleja a Dongpirang sin los murales ni las filas. Una escalera de 99 peldaños (99계단) sube entre pequeños jardines hasta un pabellón restaurado y una torre de madera, y el barrio guarda la memoria de la novelista Park Kyung-ni (박경리), que creció en estos callejones. La vista abarca el mismo puerto desde el lado opuesto, más suave y casi vacío.

Cómo llegar, y cuándo

No hay tren a Tongyeong; se llega en autobús. Desde Busan, los autocares salen de la terminal Seobu de Busan (Sasang, en la Línea 2 del metro) a lo largo del día y llegan a Tongyeong en unos noventa minutos por algo menos de 15.000 wones; desde la terminal Nambu de Seúl el trayecto se acerca a las cuatro horas. La terminal interurbana queda al norte del centro, así que cuente con un breve autobús urbano o un taxi de unos 6.000 wones hasta el puerto. La temporada es todo el asunto: las ostras están en su mejor momento de noviembre a febrero, los mismos meses en que el pueblo huele a salitre y humo de carbón en lugar de a bronceador. El único error que hay que evitar es tratar el ferry a las islas como un plan fijo: las travesías escasean con mal tiempo y la ventana de marea baja cambia a diario, así que lea primero la tabla de mareas y deje que el barco, y no su horario, decida la mañana.

굴은 겨울이 제철이라, 통영은 11월부터 이듬해 2월이 가장 좋다.