荆州两日：古城墙、楚丝绸与堤下的塔

清晨，荆州城东的护城河水面还静着。城门楼宾阳楼倒映在水里。一个男人在岸边支开折凳，取出鱼竿。他头顶的城砖上，当天最早的一批散步人背着手缓缓走过。从武汉坐火车去三峡，大多数旅人只是从荆州这座湖北城市路过。可单凭这道城墙，就值得在这一站下车。

从东门上城墙

荆州古城墙环绕老城一周，全长十公里出头。它其实是三样东西合在一起：一道夯土城垣，土垣外侧砌起的砖墙，还有城外的护城河。脚下的城砖大多铺于明清两代，压在年代久远得多的旧基之上。边走边留意地面和垛墙：不时会有一块砖上带着压印的文字，当年记的是谁烧的砖、产自何处。

从宾阳楼下的东门寅宾门上城，往南走。一路会经过把整圈城墙分成几段的城门楼：南边是南纪门，北边是拱极门，门上的朝宗楼是旧时送别进京之人的地方。城墙顶面宽阔，却高低不平，几乎没有遮阴。正因如此，本地人都挑清晨或天黑以后上来走。

城墙之内，按博物馆的节奏走

荆州曾是古代楚国的腹地，荆州博物馆里收藏的，正是这一带墓葬出土的器物。这里有红黑相间的漆器、青铜器，还有马山楚墓出土的丝织品。丝绸在昏暗的灯光下展出，上面刺绣的龙凤值得放慢脚步，再细细绕看一圈。另有一座展厅陈列着凤凰山出土的西汉古尸。不少参观者会跳过这一厅，主展厅的内容也不依赖于它。

出了博物馆，沿小街就能轻松走遍老城。城墙之内有道教宫观建筑群开元观，也有明代内阁首辅张居正的故居，后者大部分是在原址上重建的。南门附近有一座关帝庙，供奉的是三国名将关羽：他曾镇守荆州，最终又把它丢了。这段故事化成了一句成语，至今仍被人用来形容一时小小的疏忽酿成大祸。

大意失荆州——因一时疏忽而丢了荆州。

城门之间，这座城吃什么

荆州人最引以为傲的一道菜是鱼糕：把淡水鱼肉捶成鱼茸蒸制而成，切成雪白的厚片，面上覆着薄薄一层金黄的蛋皮。在这一带，宴席上少了它，就算不得完整。城墙内的小馆子会把它切片下汤，或者与时蔬同炒，一份足够两个人吃。

早餐时分，或在两座城门之间想垫垫肚子，就去找锅盔，这种饼和邻近的公安县渊源颇深。师傅把面饼啪地贴在烧得滚烫的桶炉内壁上，等饼面鼓起泡，再用火钳夹出来。有原味的，也有夹肉末葱花的。到了暖和的月份，湖北人对小龙虾的热爱便占领了夜晚的街头，桌子一路摆到人行道上。点小龙虾要按斤两、按口味来，所以下锅之前，先问清楚一份怎么算钱。

沙市，以及一条离不开大堤的江

长江在城墙以南几公里处流过，途经老港区沙市。这一段江被称作荆江。它河道曲折，又极易泛滥，几百年来两岸被一再加高，筑成了荆江大堤。走在堤顶，一侧俯瞰江上驳船，另一侧俯瞰民居屋顶。江面比你想象的要高。

万里长江，险在荆江。（Wànlǐ Chángjiāng, xiǎn zài Jīngjiāng——万里长江，最险的一段在荆江。）

堤上立着万寿宝塔，一座明代砖塔。大堤围着它加高了一次又一次，如今塔的最底层已经低于堤上的步道，要往下走几级才能到塔基。这里江水的历史，没有哪一幅画面比它更清楚。最好傍晚时分来：遛狗的、放风筝的人占满了堤岸，光线贴着水面平平地铺过去。

怎么去，两天怎么安排

荆州站位于武汉至宜昌的高铁线上。从汉口出发，车程一个多小时，视车次而定；从宜昌东也有列车可达。持护照即可通过中国铁路系统购票。从车站打车或乘市内公交，很快就能到城墙。去沙市路程更远，不妨单独留出半天，别顺路硬塞进去。

这条路线最适合春秋两季，夏天在毫无遮挡的城墙上，暑热实在难熬。城墙在几处城门售票登城。博物馆可能需要提前预约，请先查看其官方渠道，并随身携带护照。开放时间和当前票价，请在城门处或荆州官方旅游网站上确认。要避免的错误，是把城墙当成一整圈连贯不断的环线。有些路段会因修缮而封闭，所以请以具体的城门为节点规划步行路线；万一某段关闭，就打个车跳过那一段。