Jingzhou en dos días: una ciudad amurallada, sedas de Chu y una pagoda bajo el dique

A primera hora de la mañana, el foso del lado este de Jingzhou está en calma. Binyang Lou 宾阳楼, la torre de la puerta, se refleja invertida en el agua. Un hombre coloca un taburete plegable en la orilla y saca una caña de pescar. Por encima de él, sobre el ladrillo, pasan los primeros paseantes del día con las manos entrelazadas a la espalda. Jingzhou 荆州 es una ciudad de Hubei que la mayoría de los viajeros solo atraviesa en tren entre Wuhan y las Tres Gargantas. Su muralla es un buen argumento para bajarse.

La muralla a pie desde la puerta este

La Muralla Antigua de Jingzhou 荆州古城墙 (Jīngzhōu Gǔchéngqiáng) recorre algo más de diez kilómetros alrededor del casco antiguo. En realidad son tres cosas en una: un terraplén de tierra, un paramento de ladrillo levantado delante y el foso exterior. Casi todo el ladrillo que se pisa se colocó durante las dinastías Ming y Qing, sobre cimientos mucho más antiguos. Fíjate en el pavimento y en el parapeto mientras caminas. De vez en cuando, un ladrillo lleva caracteres estampados que en su día registraban quién lo hizo y dónde.

Empieza en Yinbin Men 寅宾门, la puerta este bajo Binyang Lou, y camina hacia el sur. Por el camino pasarás junto a las torres de puerta que dividen el circuito. Nanji Men 南纪门 está al sur, y Gongji Men 拱极门, al norte, se alza bajo Chaozong Lou 朝宗楼, donde antaño se despedía a los viajeros que partían hacia la capital. La parte superior de la muralla es ancha e irregular, y apenas hay sombra. Por eso los vecinos la recorren al amanecer o después del anochecer.

Dentro de las murallas, a ritmo de museo

Jingzhou fue el corazón del antiguo Estado de Chu 楚 (Chǔ), y el Museo de Jingzhou 荆州博物馆 guarda lo que salió de las tumbas de la región. Cabe esperar lacas en rojo y negro, vasijas de bronce y sedas de la tumba de época Chu de Mashan 马山. La seda se exhibe con poca luz, y sus dragones y fénix bordados merecen una segunda vuelta sin prisa. Una sala aparte alberga un cuerpo de la dinastía Han Occidental hallado en Fenghuangshan 凤凰山. Muchos visitantes se la saltan, y nada de las galerías principales depende de ella.

Desde el museo, el casco antiguo se recorre fácilmente a pie por calles secundarias. Kaiyuan Guan 开元观, un conjunto de templos taoístas, está dentro de las murallas. También la residencia de Zhang Juzheng 张居正, el gran secretario de los Ming, reconstruida en buena parte sobre el emplazamiento original. Cerca de la puerta sur, un templo dedicado a Guan Yu, Guandi Miao 关帝庙, recuerda al general de los Tres Reinos que defendió Jingzhou y después la perdió. La historia pervive en un modismo que todavía se usa para un pequeño descuido con grandes consecuencias.

Dàyì shī Jīngzhōu 大意失荆州 — perder Jingzhou por descuido.

Qué come la ciudad entre puerta y puerta

El plato del que Jingzhou se siente más orgullosa es el yúgāo 鱼糕, un pastel de pescado al vapor hecho con pescado de agua dulce machacado. Se corta en bloques blancos con una fina capa amarilla de huevo por encima. En esta región, una mesa de banquete sin él se considera incompleta. Los restaurantes pequeños de dentro de las murallas lo sirven en láminas en caldo o salteado con verduras, y una sola ración basta para dos personas.

Para desayunar o picar algo entre puertas, busca el guōkuī 锅盔, el pan plano asociado a la vecina Gong'an 公安. El panadero estampa la masa contra la pared interior de un horno de barril caliente y la saca con pinzas cuando se le forman ampollas. Se vende sencillo o relleno de cerdo picado y cebolleta. En los meses cálidos, la afición de Hubei por el cangrejo de río, xiǎolóngxiā 小龙虾, se adueña de las calles por la noche, y las mesas se extienden hasta la acera. Se pide por peso y por salsa, así que pregunta cómo se cobra la ración antes de que llegue al wok.

Shashi y el río que necesita un dique

El Yangtsé corre a pocos kilómetros al sur de las murallas, junto a Shashi 沙市, el antiguo distrito portuario. Aquí el río se llama Jingjiang 荆江 (Jīngjiāng). Serpentea tanto y se desborda con tanta facilidad que sus orillas se han ido levantando durante siglos hasta formar el Gran Dique de Jingjiang 荆江大堤. Camina por lo alto del terraplén y verás barcazas a un lado y tejados al otro. El río está más alto de lo que cabría esperar.

万里长江，险在荆江。(Wànlǐ Chángjiāng, xiǎn zài Jīngjiāng — de los diez mil li del Yangtsé, el peligro está en Jingjiang.)

Sobre el dique se alza la Pagoda Wanshou 万寿宝塔, una torre de ladrillo de la dinastía Ming. El terraplén se ha elevado a su alrededor tantas veces que su planta más baja queda hoy por debajo del camino, y hay que bajar unos escalones para llegar a su base. Es la imagen más clara de la historia del río en este lugar. Ven a última hora de la tarde. Quienes pasean perros y vuelan cometas se adueñan del terraplén, y la luz cae rasante sobre el agua.

Cómo llegar y cómo repartir los dos días

La estación de Jingzhou 荆州站 está en la línea de alta velocidad entre Wuhan y Yichang. Los trenes desde Hankou 汉口 tardan algo más de una hora, según el servicio, y también hay trenes desde Yichang Este 宜昌东. Puedes reservar a través del sistema ferroviario chino con tu pasaporte. Desde la estación, un taxi o un autobús urbano llega enseguida a las murallas. Ir a Shashi supone un trayecto más largo, así que dedícale su propia media jornada en lugar de añadirlo de paso.

La primavera y el otoño son las mejores estaciones para esta ruta, porque el calor del verano sobre la muralla al descubierto se hace difícil de soportar. Para acceder a la muralla se necesita entrada, que se vende en varias de sus puertas. Es posible que el museo pida reserva previa, así que consulta su canal oficial y lleva tu pasaporte. Confirma horarios y precios vigentes en las puertas o en el sitio oficial de turismo de Jingzhou. El error que hay que evitar es tratar la muralla como un circuito continuo. Algunos tramos cierran por obras, así que planifica el paseo entre puertas concretas y ten en mente un taxi para salvar el hueco si alguno está cerrado.