Kaifeng más allá del parque Song de disfraces: murallas, una casa gremial y una pagoda truncada

En el mercado nocturno de Gulou, un vendedor levanta una tetera de latón cuyo largo pico termina en una cabeza de dragón y la inclina sobre un cuenco de polvo pálido. El agua sale en un solo arco caliente, el polvo cuaja en una pasta brillante y el cuenco cruza el mostrador con la cuchara clavada en vertical. Es el xingren cha (杏仁茶), té de almendra, y para muchos visitantes es el último sabor de Kaifeng antes de un tren nocturno, tras pasar el día dentro de un parque temático de la dinastía Song con personal disfrazado. La ciudad que dejan atrás es más tranquila, más antigua en sus huesos y, sobre todo, habitada.

Una ciudad apilada sobre sus propias inundaciones

Kaifeng (开封) fue Bianjing (汴京), capital de los Song del Norte, hasta que el río Amarillo, el Huang He (黄河), la sepultó. Las crecidas y el limo cubrieron la ciudad más de una vez, y cada vez se levantó una nueva sobre la huella de la anterior; los vecinos lo llaman cheng luo cheng (城摞城), ciudad apilada sobre ciudad.

La vista más clara de esa profundidad es la excavación del puente Zhou (州桥, Zhouqiao) bajo Zhongshan Lu (中山路), donde una zanja desciende hasta un puente de piedra y el lecho del río Bian (汴河). Lo que se puede ver ha ido cambiando a medida que el yacimiento se acondiciona para el público, así que consulta la cuenta oficial de turismo de la ciudad antes de organizar tu visita en torno a él.

Para entender la causa, toma un coche hacia el norte hasta Liuyuankou (柳园口), sobre el dique del río. Aquí el río Amarillo es un xuanhe (悬河), un río suspendido cuyo lecho, colmado de sedimentos, queda por encima de las tierras que lo rodean, y desde el terraplén ves a un lado los tejados de las aldeas a tus pies y al otro un ancho cauce pardo.

Recorrer la muralla desde la puerta de Daliang

La muralla que rodea la ciudad antigua es una obra Ming y Qing levantada sobre trazados anteriores, y su perímetro se conserva mucho más completo que el de la mayoría en China. Casi todo el mundo empieza en Daliang Men (大梁门), la puerta oeste restaurada, donde se puede subir a un tramo del adarve. Qué secciones están abiertas y cuáles requieren entrada cambia con el tiempo, así que confírmalo en la puerta en lugar de dar por hecha una vuelta completa por lo alto.

El mejor paseo suele estar al pie. A lo largo de muchos tramos, un parque estrecho sigue la base, y a primera hora de la mañana se llena de taichí, gente paseando al perro y cantantes aficionados de ópera de Henan, el yuju (豫剧), cuyas voces rebotan en el ladrillo. La cara exterior está remendada en distintos tonos allí donde se hicieron reparaciones, un registro que la torre restaurada de la puerta tiende a ocultar.

La calle de las Librerías y los callejones detrás del templo

Shudian Jie (书店街), la calle de las Librerías, se extiende hacia el norte desde la zona de la reconstruida Torre del Tambor, Gulou (鼓楼). El atractivo son las fachadas de dos plantas: aleros de madera tallada, dinteles pintados, contraventanas plegadas por la mañana. Algunas tiendas todavía venden libros, junto a pinceles, barras de tinta, piedras para sellos y material escolar.

Muy cerca, Sihou Jie (寺后街), la calle de detrás del templo, debe su nombre al templo Daxiangguo (大相国寺), y es donde viven los bollitos de caldo. Los guantang bao (灌汤包) tienen la masa fina y van cargados de caldo; según la prueba local, uno bueno cuelga como un farol al levantarlo y se abre como un crisantemo al dejarlo. Diyi Lou (第一楼) es el nombre famoso y reúne colas a la hora del desayuno, mientras que locales más pequeños sirven el mismo estilo con menos espera. Muerde un agujerito y bebe primero el caldo, o acabará en tu manga.

En la parte occidental de la ciudad antigua, Shuanglong Xiang (双龙巷), el callejón del Doble Dragón, se ha vuelto a pavimentar sin vaciarse. La tradición local cuenta que aquí crecieron dos emperadores Song, pero los portones de los patios todavía se abren a tendederos, bicicletas y granados en maceta, y el callejón se queda en silencio después del almuerzo.

Tallas de mercaderes en la calle Xufu

La Casa Gremial de Shan-Shaan-Gan, Shan Shaan Gan Huiguan (山陕甘会馆), se alza en Xufu Jie (徐府街), a pocos minutos del gentío comercial de Madao Jie (马道街). Comerciantes de Shanxi, Shaanxi y Gansu la construyeron como lugar de reunión lejos de casa, y su santuario honra a Guan Yu (关羽), el general al que los mercaderes veneraban por su lealtad y su trato justo.

Detente ante el muro pantalla de ladrillo, el zhaobi (照壁), y el escenario de ópera, el xilou (戏楼), y luego mira hacia arriba: la talla se concentra a la altura de los aleros, con vigas y ménsulas labradas en figuras, animales, frutas y pequeñas escenas de barcas fluviales, y en algunos puntos la pintura se ha gastado hasta dejar ver la madera. El zoom de la cámara del teléfono ayuda.

El oficio hermano sobre papel procede de Zhuxian Zhen (朱仙镇), un pueblo al sur de la ciudad conocido por sus estampas xilográficas de Año Nuevo, los nianhua (年画), con dioses de las puertas impresos en colores planos y saturados, una plancha cada vez. Las tiendas de la ciudad antigua las venden, y en los talleres del pueblo vale la pena pedir que te enseñen una plancha antes de comprar.

La pagoda que perdió su cima

La Pagoda de Hierro, Tieta (铁塔), en un parque del noreste de la ciudad antigua, es la de las postales. No es de hierro, sino de ladrillo revestido de azulejos vidriados color óxido: fácil de admirar y fácil de dejar atrás.

Busca la otra. La pagoda Fan (繁塔) se levanta al sureste de las murallas, cerca del parque Yuwangtai (禹王台公园), encajonada entre bloques de viviendas. Los vecinos leen el nombre como Po Ta, y puede que un taxista no la reconozca hasta que lo digas a su manera. Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad; perdió sus pisos superiores hace mucho, y hoy un pequeño remate escalonado corona la cima truncada, de modo que se ve achaparrada e inacabada.

铁塔高，铁塔高，铁塔只到繁塔腰。

La rima, tieta gao, tieta gao, tieta zhi dao Pota yao, dice que la Pagoda de Hierro solo llega a la cintura de la pagoda Fan. De cerca, los muros están cubiertos de ladrillos moldeados, cada uno con un pequeño Buda sentado, repetido por millares con leves cambios de postura, y la luz de última hora de la tarde es la que mejor resalta el relieve.

Cómo llegar, y las estaciones que se parecen

Kaifeng Bei (开封北站) está en la línea de alta velocidad Zhengzhou–Xuzhou, al norte del centro, mientras que Kaifeng Zhan (开封站), la estación más antigua, queda justo al sur de las murallas, en la línea Longhai (陇海线); además, los trenes interurbanos desde Zhengzhou llegan también a Songcheng Lu (宋城路站), en el oeste. Comprueba qué estación figura en tu reserva antes de elegir hotel.

La primavera y el otoño son las estaciones más cómodas; el verano es húmedo y el mercado nocturno mengua en pleno invierno. En otoño, un festival del crisantemo llena el parque Longting (龙亭公园); las fechas se fijan cada año, así que confírmalas en los canales oficiales de turismo de la ciudad. Los puestos de Gulou arrancan al anochecer, y llegar temprano significa ver cómo se despliegan las mesas.

Los precios y horarios de la muralla, la casa gremial y ambas pagodas los fija cada recinto y cambian, así que consúltalos en el lugar o en la cuenta oficial de turismo de Kaifeng. La ciudad antigua es lo bastante compacta para recorrerla a pie, con bicicletas compartidas y taxis para los trayectos intermedios. El error que conviene evitar es la excursión de un día desde Zhengzhou dedicada por entero al parque temático: quédate una noche dentro de las murallas, desayuna bollitos de caldo y reserva la tarde para Xufu Jie y la pagoda que los taxistas llaman Po Ta.