Yau Ma Tei, la manzana de Kowloon que el cine de Hong Kong no deja de reutilizar

A las seis, los adivinos ya han encendido sus tubos fluorescentes, un cantante afina la voz bajo el viejo baniano de Yung Shue Tau (榕树头) y, a lo largo de Temple Street (庙街), las lonas de los puestos suben a razón de dos hombres por poste. Si la manzana parece ensayada, es porque ha sido fotografiada más veces que casi cualquier otra calle del territorio. Yau Ma Tei (油麻地) no interpreta un decorado. Se interpreta a sí misma, y lo hace desde que los transbordadores del puerto vaciaban sus multitudes en estas callejuelas.

El teatro que sobrevivió a los cines que lo rodeaban

En la esquina de Waterloo Road (窝打老道) y Reclamation Street (新填地街) se alza el Teatro Yau Ma Tei (油麻地戏院), construido en 1930 y hoy el último cine exento de antes de la guerra que queda en la zona urbana de Kowloon. Dejó de proyectar películas en 1998 y reabrió en 2012 como sede de ópera cantonesa (粤剧), con sus pilares verdes y su tejado a dos aguas intactos. Las entradas de matiné parten de unos 100 dólares hongkoneses, y la programación se anuncia en la puerta con los mismos caracteres que el edificio ha lucido siempre.

A su lado se encuentra el Edificio de Ladrillo Rojo (红砖屋), la residencia del ingeniero, de 1895, de la antigua estación de bombeo de Yau Ma Tei, con sus ventanas de arco mirando al teatro al otro lado de un pequeño patio delantero. Los dos juntos te ofrecen la cronología entera del barrio de un solo vistazo: obras hidráulicas, sala de cine, escenario de ópera. Ambos están a dos minutos a pie de la salida C del metro (MTR) de Yau Ma Tei.

La calle que se interpreta a sí misma

Temple Street monta su mercado al anochecer, a grandes rasgos entre Jordan y Yau Ma Tei, y es la versión de Hong Kong que las películas de fuera buscan primero: letreros pintados a mano, dai pai dong (大排档) de marisco, una hilera de adivinos donde los pájaros cantores y la quiromancia comparten una mesa plegable. Ven por la comida y pide el pei pa xia (琵琶虾, langosta mantis) o las almejas salteadas; un plato cuesta entre 40 y 120 dólares hongkoneses según el peso.

En la esquina de Public Square Street está el Mido Café (美都餐室), un cha chaan teng (茶餐厅) que abre desde 1950, con sus ventanas superiores enmarcadas en acero verde y su terrazo sin tocar. Pide un arroz con chuleta de cerdo al horno (焗猪扒饭) y un té con leche (奶茶) por unos 22 dólares hongkoneses, ocupa el asiento junto a la ventana y estarás sentado dentro de un plano que los directores llevan décadas usando. Dos manzanas al oeste, el Mercado Mayorista de Fruta de Yau Ma Tei (油麻地果栏) conserva sus hileras de 1913 de puestos bajos de ladrillo y madera; trabaja de noche, y sus cajas iluminadas y sus pomelos apilados han figurado en más de una película policíaca.

Mirar, no solo ser mirado

La manzana también te deja sentarte a ver el cine que ella misma produce. El Broadway Cinematheque (百老汇电影中心), inaugurado en 1996 dentro de Prosperous Garden (骏发花园), en el número 3 de Public Square Street (众坊街), es el cine de arte y ensayo más conocido de la ciudad, y una entrada normal ronda los 85 dólares hongkoneses. A su lado, la cafetería y librería Kubrick sirve café entre estanterías de títulos de cine y números atrasados de revistas.

El emparejamiento es la clave. Puedes pasar una velada haciendo de extra en Temple Street y luego entrar a ver una copia restaurada de aquello para lo que la calle sirvió de préstamo.

El turno diurno que los grupos de turistas se pierden

Por la mañana la manzana se entrega a oficios más antiguos. El conjunto del Templo de Tin Hau (天后庙), en la plaza, quema sus espirales de incienso sobre jugadores de ajedrez y escribientes de cartas, y el baniano de Yung Shue Tau da sombra a una multitud pausada que no tiene ningún sitio al que ir. El Mercado de Jade (玉器市场), bajo el paso elevado en la esquina de Kansu Street (甘肃街) y Battery Street (炮台街), abre más o menos de diez a cuatro, con sus pasillos apretujados de brazaletes y lupas.

Sube por Shanghai Street (上海街) para ver las tiendas de suministros de las que discretamente dependen los equipos de rodaje: vaporeras de bambú, letreros de tienda tallados a mano, fichas de mahjong cortadas por encargo. La Comisaría de Policía de Yau Ma Tei (油麻地警署), de 1922, en Public Square Street, fachada predilecta de décadas de series locales, aún ocupa su esquina, aunque una parte de su antiguo recinto fue demolida por las obras de la Ruta de Kowloon Central.

Cómo llegar, y lo único que conviene comprobar

Toma el metro (MTR) hasta la estación de Yau Ma Tei, donde se cruzan las líneas Tsuen Wan y Kwun Tong, y sal por la salida C hacia Temple Street y Reclamation Street; la salida A de Jordan y un breve paseo hacia el norte funcionan igual de bien. Paga con una tarjeta Octopus. Calcula entre 40 y 120 dólares hongkoneses por un plato de mercado, unos 22 por un té con leche, alrededor de 100 a 200 por una matiné de ópera y unos 85 por una butaca de cine. El mercado alcanza su punto álgido entre las siete y las once de la noche, mientras que el templo, el jade y el teatro pertenecen a la luz del día: así que llega hacia el mediodía, descansa por la tarde y vuelve al anochecer, en lugar de tratar esto como una parada solo nocturna.

庙街的海鲜大排档按斤计价，动筷之前先问清每斤的价钱，是这条街不成文的规矩。

El error que cometen los novatos es fiarse de los puestos de marisco sin preguntar. Los precios se fijan por peso y rara vez están impresos, así que confirma la tarifa por catty (斤) y el total antes de que nadie empiece a cocinar. Hazlo, y la calle se comportará tal como lo hace en la pantalla.