Summer Wars en Ueda: el pueblo del castillo tras la gran casa familiar

En Summer Wars (サマーウォーズ, Samā Wōzu), el mundo real es una sola casa: una vieja hacienda laberíntica donde cuatro generaciones se apretujan para el cumpleaños de una abuela y, casi de pasada, contienen el colapso de un mundo en red. La casa en sí es inventada. La luz que la habita no lo es. Para esa luz, y para el valle que la acoge, el director Mamoru Hosoda recurrió a Ueda (上田), un pueblo del castillo a orillas del Chikuma-gawa (千曲川) en Nagano (長野), y desde entonces el pueblo ha seguido viviendo en silencio junto a la película.

El pueblo al que la película le pidió prestado su verano

No encontrarás aquí la casa de los Jinnouchi en ningún mapa, porque nunca se construyó. Lo que Ueda te da en su lugar es aquello de lo que estaba hecha la casa: una ancha llanura fluvial ceñida por montañas bajas, el sentido de una vieja familia de haber custodiado esta tierra durante siglos y una particular nitidez de agosto en el aire. Hosoda entró por matrimonio en una familia de esta región, y el reencuentro de la película lleva la textura de un verdadero verano de Nagano: cigarras, sandía cortada, la larga mesa que no deja de crecer a medida que llegan más parientes.

Ueda fue la sede de los Sanada (真田), un clan cuyo nombre todavía vende aquí más recuerdos que cualquier anime. Esa historia más antigua y la más reciente conviven con comodidad: ambas tratan de una familia numerosa que defiende algo que, visto desde fuera, parece una causa perdida. Empieza en la estación, camina diez minutos, y las dos empiezan a superponerse.

El castillo de Ueda, donde los Sanada defendieron el valle

Ueda-jō (上田城) es menos un castillo que el recuerdo de uno: sin gran torre del homenaje, pero con terraplenes, fosos y la rechoncha Higashi-koguchi yaguramon (東虎口櫓門), la puerta-torre oriental reconstruida en madera. Encastrada en su base está la Sanada-ishi (真田石), una única roca lo bastante grande como para que generaciones de niños hayan salido retratados sin lograr abarcarla con los brazos. Hoy el recinto es un parque público, bullicioso de cerezos en flor en primavera y teñido de rojo intenso con los momiji en otoño.

Dentro de las murallas se alza el Sanada-jinja (眞田神社), donde los ema (絵馬, tablillas de madera para plegarias) cuelgan apretados junto a la entrada. Fíjate bien y algunos están dibujados con el trazo de la película más que con el del clan: una silenciosa superposición que nadie vigila. La entrada al parque exterior y al pequeño museo no cuestan lo mismo, así que consulta los horarios vigentes y cualquier tarifa en la oficina de información turística de Shinshū-Ueda, junto a la estación, antes de subir la cuesta.

Yanagimachi, donde el agua sigue corriendo

Unas pocas calles al norte del castillo, Yanagimachi (柳町) es un estrecho callejón de casas de comerciantes de madera oscura, con un canal de agua de montaña corriendo a cielo abierto por un costado. Fue un barrio de posta, y todavía huele levemente a lo que fabricaba: una fábrica de sake aún en activo prensa aquí el arroz de Nagano hasta convertirlo en un sake frío y seco, y a menudo puedes probar una copa antes de comprar. En los meses de frío, vendedores callejeros ofrecen oyaki (おやき), bollos de harina de trigo sarraceno del tamaño de la palma, rellenos de verduras encurtidas, calabaza o pasta dulce de judía y dorados en la plancha.

Ueda está en pleno país del soba de Shinshū (信州そば), y el callejón y sus alrededores esconden más de un mostrador donde el trigo sarraceno se muele cerca de allí. Los precios cambian con la temporada y con el local, así que lee la noren y el escaparate antes que cualquier cifra de una guía; el mostrador de almuerzo lleno de oficinistas de la zona al mediodía es el que inspira confianza.

El puente rojo y la línea de dos vagones

Desde un andén de testero en la estación de Ueda, la línea Bessho del Ferrocarril de Ueda (上田電鉄別所線) parte como un tren local de dos vagones y casi de inmediato cruza el Chikuma-gawa sobre un largo puente rojo de celosía: el mismo encuadre de río y montaña al que la película regresa una y otra vez desde el aire. La línea quedó cortada por los daños de una crecida no hace muchos años y volvió a coserse; el cruce que ahora haces fue ganado a pulso, y el revisor todavía canta a mano el nombre de cada pequeña estación.

Estos son trenes de campo, no un metro. Pasan quizá una o dos veces por hora, y el intervalo se ensancha a media jornada, así que fotografía el horario expuesto en el andén o consulta el sitio del Ferrocarril de Ueda antes de planear una tarde en torno a una sola salida. Algunos servicios usan vagones más antiguos que la línea conserva por sus ventanas redondas; cuál aparece es cuestión de suerte.

Bessho Onsen, al final de la línea

La línea termina en Bessho Onsen (別所温泉), una aldea de aguas termales en un pliegue de colinas que los lugareños llaman Shinshū no Kamakura (信州の鎌倉), la Kamakura de Shinshū, por la densidad de viejos templos concentrados en un breve paseo. El Anrakuji (安楽寺) guarda una pagoda octogonal de madera de tres pisos al final de un tramo de escalones de cedro, en penumbra y severa de un modo que ninguna postal alcanza del todo a transmitir. A unos minutos, el Kitamuki Kannon (北向観音) mira hacia el norte, cosa inusual, y por tradición hace pareja con un templo mucho más famoso situado al sur.

湯の町の坂道を上れば、物語より古い静けさがそこにある。

La aldea conserva un puñado de modestos baños públicos alimentados por el mismo manantial; una toalla y la entrada cuestan poco, pero no son gratis, y cada uno fija sus propios horarios y día de cierre, así que pregunta en tu posada o en la puerta del baño en lugar de dar por sentado nada. Date un baño y luego vuelve a bajar en esa misma línea del puente rojo mientras el valle se refresca.

Cómo llegar, y cuándo

Ueda es una parada del Hokuriku Shinkansen (北陸新幹線), a poco más de una hora y media de la estación de Tokio, lo que convierte todo esto en una larga excursión de un día o en una cómoda escapada con noche incluida. La línea Bessho sale de sus propios andenes en esa misma estación; compra su billete aparte, ya que es un ferrocarril privado y la mayoría de los pases JR no lo cubren; confirma qué incluye tu pase en el mostrador de JR East antes de dar nada por hecho. Ve a finales de primavera por los cerezos del castillo o en otoño por los momiji, y organízate en torno al escaso horario de mediodía de la línea Bessho. El único error de verdad es llegar buscando la casa de la película: no existe, y los callejones detrás de la vieja calle son hogares de gente. Lo que Ueda ofrece en realidad es algo más callado y más firme: el valle, la puerta, el agua en la calle y un tren de dos vagones cruzando un puente rojo.