Dos días en Chuncheon, la ciudad del lago a una hora de Seúl

La Línea Gyeongchun sale de Sangbong y, en veinte minutos, las torres de apartamentos se afinan hasta volverse arrozales y después agua. Chuncheon (춘천) se asienta en un recodo de embalses, lo bastante cerca de Seúl como para que los oficinistas vengan a cenar y regresen a casa esa misma noche, y lo bastante lejos como para que el aire cambie al otro lado de la ventana. Podrías hacerlo en un solo día. Dale dos, y el lago deja de ser mero paisaje.

Llegar es la mitad de la decisión

Dos trenes llegan a Chuncheon y los lugareños discuten sobre ambos. La Línea Gyeongchun (경춘선) es una línea de metro: pasas la tarjeta en Cheongnyangni o Sangbong con el mismo abono de transporte que usas para el autobús, pagas unos 2.600 wones y viajas cerca de ochenta minutos con cada parada anunciada. El ITX-Cheongchun es la opción más rápida, unos 7.000 wones y alrededor de setenta minutos desde Yongsan, con asientos asignados que conviene reservar los fines de semana.

Ambos terminan en la estación de Chuncheon (춘천역), una parada más allá de Namchuncheon. Desde el andén, la ciudad es lo bastante pequeña como para cruzarla a pie en una tarde larga, y los autobuses que importan salen de la plaza de enfrente. Resiste la tentación de ir directo a la isla de Nami; las multitudes que la hicieron famosa son la razón por la que los lugareños la esquivan.

Donde los fideos van primero

Chuncheon es famosa por el dakgalbi (닭갈비) —pollo, repollo y pastel de arroz salteados en una plancha caliente en tu propia mesa— y se gana la fama. Pero pregúntale a alguien de aquí qué come al mediodía y la respuesta suele ser makguksu (막국수): fideos fríos de trigo sarraceno en un caldo helado y levemente ácido, o secos con una cucharada de ese caldo servido aparte. Un tazón cuesta entre 8.000 y 9.000 wones, y los buenos locales lo acompañan con una tacita de agua caliente de cocción de los fideos para beber al final.

El dakgalbi se pide para dos personas en casi todas partes; una ración individual es rara, e intentar pedirla te delata más rápido que cualquier acento. La Calle del Dakgalbi de Myeongdong (명동 닭갈비골목), un callejón techado cerca del casco antiguo, apiña una docena de locales hombro con hombro, la mayoría cobrando entre 13.000 y 14.000 wones por persona. Al final, pide el arroz frito, bokkeumbap (볶음밥): raspan la plancha con arroz, alga y lo que queda de la salsa.

Al otro lado del lago, hacia Cheongpyeongsa

Lo que la mayoría de los excursionistas de un día se pierden es el barco. Desde el muelle al pie de la presa de Soyang (소양강댐), pequeños ferris cruzan el Soyangho (소양호) —el embalse que abastece de agua a la ciudad— hasta un embarcadero en la orilla opuesta, un trayecto de diez minutos por unos 6.000 wones ida y vuelta. El autobús a la presa desde el centro tarda unos cuarenta minutos y te deja arriba; baja caminando hasta el agua.

Desde el embarcadero opuesto, un sendero sombreado asciende junto a un arroyo durante veinte o treinta minutos hasta Cheongpyeongsa (청평사), un templo construido por primera vez en el siglo X y reconstruido más de una vez desde entonces. Hay una cascada en el camino y, por encima de ella, un pequeño estanque bordeado de piedra. Lo esencial no son los edificios, que son modestos; es la caminata de entrada, y el silencio en el barco de regreso cuando la luz de la tarde se desprende del agua.

El lago lo creó una presa en los años setenta. El valle que anegó sigue ahí abajo, y en las mañanas tranquilas la niebla se posa sobre la superficie como si el agua recordara.

소양호는 1973년 소양강댐이 들어서며 생긴 호수다.

La vieja línea, ahora una bici

Cuando la Línea Gyeongchun se enderezó y electrificó, un tramo de la vía única original quedó abandonado cerca de Gimyujeong (김유정), una estación que lleva el nombre del cuentista nacido en el pueblo. Esa vía es ahora un parque ferroviario: pedaleas un carrito de cuatro ruedas sobre los viejos raíles, cruzando un río y uno o dos túneles, a lo largo de unos seis kilómetros. Un carrito de dos plazas cuesta unos 35.000 wones y uno de cuatro plazas cerca de 40.000, y conviene reservar un horario con antelación los fines de semana.

El pueblo que rodea la estación se apoya en su escritor: una casa de techo de paja reconstruida, una sala de lectura, carteles que citan sus frases. Es pausado de un modo que la rail bike no lo es, y los dos juntos componen una media jornada fácil antes del tren de vuelta. Los trenes de la línea en servicio siguen parando en Gimyujeong, así que puedes empezar aquí y terminar en el centro sin coche.

Cuánto cuesta y cuándo ir

Un fin de semana sale barato para los estándares coreanos: dos billetes de tren por menos de 16.000 wones ida y vuelta, una cama en un motel o pensión del centro desde unos 50.000 a 80.000 wones la noche, y comidas que rara vez superan los 15.000 wones por persona. De finales de abril a mayo y de finales de septiembre a octubre son los meses estables: el lago retiene la niebla matinal y las colinas cambian de color sin la calima del verano. El invierno es despejado y duro; los barcos a Cheongpyeongsa navegan con menos frecuencia y a veces no lo hacen en absoluto cuando el agua se congela, así que consúltalo antes de planear el día en torno a ellos.

El único error que vale la pena mencionar es tratar Chuncheon como un circuito único que puedes cerrar antes de la cena. Los placeres de la ciudad están repartidos entre agua y colinas que los autobuses públicos alcanzan despacio, con treinta o cuarenta minutos de diferencia, y apresurarlos convierte un lugar sereno en una lista de tareas. Ven en el último tren del viernes, duerme junto al río y deja que el primer barco marque el ritmo.