Chedun, la falsa Shanghái antigua que el cine usa cuando la real no se queda quieta

Un tranvía baja por la calle con la campana sonando y, por un instante, uno no acierta a ubicar el año. Los escaparates lucen letreros esmaltados en una caligrafía que dejó de usarse a diario antes de que nacieran nuestros abuelos, y el empedrado está oscuro y húmedo aunque no ha llovido. Esto es Chedun (车墩, Chēdūn), el nombre de una aldea del Distrito de Songjiang (松江区, Sōngjiāng) de Shanghái que la mayoría de los mapas archiva bajo algo más grandilocuente: el Parque de Cine y Televisión de Shanghái (上海影视乐园, Shànghǎi Yǐngshì Lèyuán), una calle construida para ser filmada más que para ser habitada.

La calle construida para la cámara

La pieza central es un tramo curvo de fachadas que hace las veces de la vieja avenida Nanjing (南京路) y del malecón que la ciudad llama el Bund, o Waitan (外滩). De cerca, la ilusión es honesta consigo misma: el granito es revoque pintado, las fachadas de los bancos son menos profundas que una manzana real, y detrás de una cornisa señorial uno encuentra andamios y una puerta cortafuegos. Sin embargo, desde el medio de la calzada, con un tranvía que pasa y un rickshaw dejado junto al bordillo, el ojo deja de discutir.

Los equipos de rodaje se apoyan en este tramo para conjurar la Shanghái de los años treinta, porque el centro real carga hoy con semáforos, vitrinas de cadenas comerciales y cajas de aire acondicionado que nadie puede borrar. Aquí la luz se administra, los cables se ocultan y el tranvía arranca a la señal. Camínala temprano y quizá encuentres un sector acordonado con una carpa de monitores en un extremo, un recordatorio de que el lugar tiene un trabajo que cumplir antes de recibir visitantes.

车墩的这条老街，是为镜头而建，而非为生活而建。

Lo que la cámara conserva y lo que desmonta

Un set de rodaje no es un museo, y Chedun no pretende otra cosa. Un escaparate que en una temporada se leía como farmacia puede repintarse como casa de té en la siguiente, con el cartel cambiado y el toldo recortado de nuevo. Esquinas enteras se decoran, se filman y se desnudan hasta la tabla pelada en menos de una semana.

La calle que fotografías hoy puede no ser la calle que se filmó el mes pasado, ni la que un equipo levantará encima el mes que viene.

Esa impermanencia es el verdadero tema de una visita. No estás mirando la Shanghái de los años treinta; estás mirando la maquinaria que la fabrica, una y otra vez, y las costuras donde el mundo de una producción se desmontó para dejar sitio al de otra.

El callejón shikumen y la iglesia prestada

Fuera del tramo principal, el parque guarda zonas más tranquilas que hacen el trabajo de carácter que una avenida amplia no puede. Hay una manzana de casas de portón de piedra —shikumen (石库门, shíkùmén), la tipología de casa de callejón que definió cómo vivía de verdad la Shanghái corriente— con callejuelas estrechas, dinteles tallados y puertas traseras que no dan a ninguna parte. Cerca, una fachada de iglesia de estilo europeo sustituye a una docena de parroquias sin nombre.

Cualquier mañana compartirás estos rincones con visitantes que han alquilado un qipao (旗袍) en un puesto junto a la entrada y vienen a fotografiarse contra un umbral que se ha hecho famoso en producciones que apenas recuerdan. Los extras, cuando hay rodaje, se visten de los mismos percheros. Puede resultar difícil distinguir al paseante de un día con seda prestada de la multitud pagada que recorre una escena.

Songjiang, el pueblo real de al lado

Para leer el set como lo que es, ayuda pararse primero en algo genuinamente antiguo. Songjiang era un pueblo mucho antes de que Shanghái fuera una ciudad, y el distrito conserva la prueba. Zuibaichi (醉白池, Zuìbáichí) es un jardín clásico de estanques y galerías cubiertas que precede al parque de cine en siglos; la Pagoda Cuadrada, o Fangta (方塔, Fāngtǎ), se alza sobre un pequeño parque de piedra desgastada y ladrillo viejo.

Un poco más allá se encuentra Guangfulin (广富林), un yacimiento cultural excavado donde salones reconstruidos se levantan sobre capas genuinas de asentamiento. Pasa una hora en cualquiera de estos lugares y el revoque pintado de Chedun deja de engañarte, lo cual es, curiosamente, la mejor manera de disfrutarlo. El viaje pasa a tratar sobre la diferencia entre un lugar que fue habitado y un lugar que interpreta estar habitado.

Cómo llegar y qué revisar primero

Chedun queda bastante más allá de la ciudad universitaria de Songjiang, así que calcula un tiempo de viaje real desde el centro de Shanghái. La Línea 9 del metro (地铁9号线) corre hacia el suroeste rumbo a Songjiang y te lleva hasta el distrito; desde las estaciones más cercanas la mayoría termina el trayecto en autobús local o con un breve viaje en coche pedido por app, ya que el parque no está a la puerta del metro. Confirma la ruta actual antes de salir, porque los números y las paradas de autobús en un distrito en expansión cambian con más frecuencia que los trenes.

Cuenta con un billete de entrada más que con acceso gratuito, y consulta el precio, los días de apertura y si alguna zona está cerrada por rodaje en el canal oficial del Parque de Cine de Shanghái o en el sitio de turismo de Songjiang antes de comprometer la tarde: un set en funcionamiento puede cerrar una calle sin apenas aviso, y no hay ningún cartel en la puerta que te lo advierta desde el metro. Ve en una mañana entre semana para encontrar poca gente y una luz baja y amable. El único error que hay que evitar es tratar el lugar como un atajo hacia el verdadero Bund. Es el encargo contrario: el gemelo fabricado de calles que ya puedes recorrer en el centro, digno del viaje precisamente porque nunca intenta ser el original.