Un día entre los oreum de Jeju: la carretera de media montaña que la costa olvida

La mayoría de los días en Jeju transcurren a lo largo de la costa, con la cámara apuntando al mar, sin girar nunca hacia el interior. El centro de la isla —el jungsangan (중산간), la franja de media montaña entre la orilla y la cumbre— es donde los conos volcánicos se alzan en la hierba, los caballos pastan sueltos tras muros bajos de piedra y los autobuses circulan medio vacíos junto a campos de cebada verde. Sal de la autopista costera en Sehwa (세화) y, en diez minutos, el mar desaparece y la carretera se adentra en la montaña.

Los oreum, y por qué te retienen

Un oreum (오름) es un cono parásito, un pequeño volcán levantado sobre la ladera del Hallasan (한라산) durante las erupciones que formaron la isla. Jeju cuenta con más de 360 de ellos, y la mayoría tiene un sendero desgastado en la hierba por los caballos que pastan y por quienes suben antes de ir a trabajar. Son bajos —veinte minutos hasta el borde, quizá cuarenta en los más empinados— y la recompensa es un cráter que puedes rodear a pie, con la isla entera extendida a tus pies en el hueco entre dos crestas.

Lo que te retiene es su escala. Desde un borde a 380 metros no contemplas un mirador que alguien construyó; estás de pie en el labio de algo que entró en erupción, ahora suavizado por la hierba y la plateada hierba eulalia. El viento sopla sin cesar aquí arriba y la luz cambia deprisa. Lleva una capa de abrigo incluso en verano: la franja de media montaña es tres o cuatro grados más fresca que las playas de Hyeopjae o Gimnyeong, y el rocío no se disipa de las laderas norte hasta media mañana.

제주 사람들은 오름을 동네 뒷산처럼 오른다.

Una ruta desde Gujwa: Darangshi

Empieza en Gujwa-eup (구좌읍), en el noreste, y sube el Darangshi (다랑쉬), el que los lugareños llaman la reina de los oreum por su cono limpio y su cráter: un cuenco a 382 metros de altura y de unos 115 metros de profundidad, casi tanto como el propio cráter de la cumbre del Hallasan. El ascenso es una escalera de madera encajada en la cara sur, treinta minutos a paso cómodo, más si te detienes, y te detendrás. Desde el borde puedes leer toda la costa oriental, las turbinas eólicas de Gimnyeong girando despacio y, en un día despejado, Udo (우도) tendida frente a la costa como un animal en reposo.

Recorre el borde completo del cráter antes de bajar: lleva quince minutos y la vista gira por cada cuadrante de la isla, con el Hallasan a tu espalda y el mar al frente. No hay entrada ni verja, solo un pequeño aparcamiento de tierra y, en temporada, un camión de tortitas y café que abre hacia las diez. Junto al Darangshi se asienta una hondonada más pequeña llamada Adeul-oreum (아들오름), el hijo de la reina, fácil de pasar por alto y digno de una mirada.

Yongnuni, el gemelo más suave

Cruza hasta el Yongnuni (용눈이오름), a quince minutos por la carretera de media montaña, y el carácter cambia por completo. Donde el Darangshi es un cono afilado, el Yongnuni es todo curvas: una loma de 247 metros que se pliega sobre sí misma en tres líneas superpuestas, más dibujada que construida. Este es el oreum al que el fotógrafo Kim Young-gap (김영갑) volvió durante años, y de pie sobre su collado bajo al caer el día entiendes por qué el horizonte se comporta de otra manera aquí.

El Yongnuni estuvo cerrado varios años de descanso natural después de que sus laderas se desgastaran bajo el paso de los caminantes, y reabrió con un sendero estricto: no te salgas de él. La subida es suave, veinte minutos, y la hierba llega hasta la misma cresta, de modo que la luz de la última hora antes del atardecer atrapa cada pliegue. Ve a última hora de la tarde si puedes; la mañana pertenece al Darangshi y la noche a este.

Bosque al mediodía: Bijarim

Rompe la caminata con Bijarim (비자림), una arboleda de unos 2.800 árboles de nuez moscada de entre 500 y 800 años de edad, el mayor bosque de este tipo del mundo. El sendero está cubierto de escoria volcánica roja —songi (송이), la ceniza porosa con la que está hecha Jeju— que cruje bajo los pies y se mantiene mullida bajo la lluvia. La bóveda de copas es lo bastante densa como para que el aire conserve el frescor al mediodía mientras la costa se abrasa, y el circuito es llano y ancho, poco más de dos kilómetros, accesible en silla de ruedas por el anillo exterior.

La entrada cuesta 3.000 wones para adultos y 1.500 para niños, y la verja abre a las 09:00 con el último acceso a las 17:00. Busca el árbol al que llaman New Millennium Namu, un gigante de 800 años vallado cerca del recodo más lejano, y las dos nueces moscadas unidas por la raíz que los carteles bautizan como una pareja. Reserva una hora; dos si dejas que el bosque te frene, que lo hará.

Saryeoni, y el regreso a casa

Si las piernas lo permiten, el sendero forestal de Saryeoni (사려니) se extiende largo y llano bajo cedros plantados —samnamu (삼나무)— durante casi diez kilómetros, fresco y nivelado, sin exigir nada a los pies cansados. Se sitúa más alto, a unos 500 metros, donde la niebla se acumula en la carretera incluso en julio, y la entrada es gratuita. No tienes que recorrerlo entero; una hora de ida y una de vuelta ya te dan lo mejor de él.

Nada de esto requiere coche. Desde la ciudad de Jeju toma el 201 hasta Sehwa o el cruce de Daecheon, y allí enlaza con el autobús circular 810 de los oreum, que rodea esta franja oriental pasando por el Darangshi, el Yongnuni, Bijarim y Saryeoni: la tarifa plana de Jeju es de 1.200 wones en efectivo o 1.150 con tarjeta de transporte, sea cual sea la distancia. El circular, eso sí, pasa a intervalos amplios, a veces con noventa minutos de diferencia, así que fotografía el horario en la primera parada y organiza el día en torno a él. El único error es subir el Darangshi al mediodía, con el sol en lo alto y sin sombra en el cono desnudo; empieza temprano, deja el bosque para el mediodía y guarda para el final la luz suave del Yongnuni. Si pierdes el último autobús circular de vuelta, te espera una caminata larga y a oscuras desde cualquier parte.

La costa es para llegar. El centro es para quedarse un rato.